Строительство каркасных домов
в Каменске-Уральском

Первое, что необходимо сделать – это подобрать или создать свой неповторимый проект каркасного дома. Сначала продумывается внешний вид дома и внутренняя планировка. Затем идет проектирование несущего каркаса.

Хоть каркасная технология и менее требовательна к фундаменту, чем другие технологии, всё же стоит отнестись ответственно. Сначала рекомендуем изучить рельеф участка, уровень грунтовых и паводковых вод, изучить состав грунтов, которые будут служить несущим основанием. Для этого можно поговорить с соседями, которые строились раньше и выкопать шурф глубиной 1-1,5 м.

Для подбора типа фундамента можно воспользоваться таблицей №1 «Подбор фундамента в зависимости от условий». Определить минимальные размеры фундамента на естественном основании допускается по таблице №2, если пролет балок перекрытия, опирающихся на фундаменты (стены подвалов), не превышает 4,9 м; расчетные равномерно распределенные нагрузки на перекрытия не превышают 2,4 кПа; расчетное сопротивление грунтов не менее 75 кПа.

Эти таблицы подходят для подбора фундамента каркасных домов в большинстве случаев. При необходимости можно обратиться к СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений», а при строительстве домов в условиях распространения вечномерзлых грунтов - требованиям СНиП 2.02.04 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах». Подробнее о нормативах - в разделе "Литература"

Итак, фундамент подобран.
Снимаем плодородный слой с помощью техники. До возведения фундамента лучше сразу заложить необходимые коммуникации, такие как водопровод, канализации, электрокабель (если электроснабжение планируется «в земле»).

Для точного расположения коммуникаций и фундамента необходимо выполнить «посадку дома на участке». Лучше использовать профессиональное оборудование: теодолит (для построения углов) и нивелир (для измерения высотных отметок).

Работы по возведению фундамента необходимо выполнять последовательно. Рассмотрим на примере ленточного железобетонного фундамента неглубокого заложения:

Разрабатываем траншею на глубину 500-600 мм, в зависимости от грунтов. Затем засыпаем траншею непучинистым материалом (щебень, песок) с послойным трамбованием 100-200 мм.

Фундамент армируем как минимум в четыре «нитки»: две снизу и две сверху. Можно использовать стальную арматуру класса АIII диаметром не менее 12 мм или стеклопластиковую диаметром не менее 10 мм.

Арматуру в рабочем положении закрепляем с помощью хомутов, сделанных из арматуры диаметром 6-8 мм класса AI. Шаг хомутов 500-700 мм.

Для долговечности и прочности фундамента, арматурный каркас должен быть выполнен с таким расчетом, чтобы расстояние между стержнями и границами фундамента было не менее 40 мм (так называемый «защитный слой»).

Длина нахлеста при армировании стержнями без сварки 50d (т. е. если арматура диаметром 12 мм, то нахлесты должны быть не менее 600 мм). Если планируется холодное подполье, то до монтажа опалубки устанавливаем продухи в соответствии с требованиями.

Изготавливаем опалубочные щиты. Для лучшего качества бетона на внутреннюю сторону щитов укладываем п/э пленку, закрепляем ее с помощью стэплера. Под арматурный каркас также укладываем п/э пленку. Это делается для того, чтобы из бетона не утекало цементное молоко.

Монтируем опалубку, проверяя расположение с помощью осей. Закрепляем опалубку в проектном положении с помощью клиньев, укосин, стяжек, обсыпкой грунтом. Чем надежнее Вы закрепите опалубку, тем спокойней будете заливать бетон.

После того как опалубка установлена, отмечаем верхний уровень заливки фундамента с помощью нивелира или водяного уровня.

Бетонировать лучше при среднесуточной температуре не менее +5°С. В противном случае понадобится прогревать бетон или использовать противоморозные добавки, что ведет к удорожанию фундамента.

Марку бетона рекомендуем брать не ниже М200. При укладке бетона особое внимание уделить вибрированию смеси, которое можно сделать с помощью штыкования, например, арматурным обрезком.

После завершения укладки бетона, его необходимо накрыть водонепроницаемым материалом от быстрой потери влаги.

Завозим на объект пиломатериал. Обрабатываем огнебиозащитой и складируем с прокладками для проветривания. Сверху накрываем водонепроницаемым материалом. В это время фундамент отстаивается до набора необходимой прочности.

Пол первого этажа может быть выполнен по деревянным балкам или из бетона. Рассмотрим подробнее устройство пола по деревянным балкам.

пол первого этажа по деревянным балкам	железобетонный утепеленный пол по грунту

монтаж обвязочной доски

После набора раствором необходимой прочности можно приступать к монтажу балок пола. Обязательно устанавливаем необходимое количество перемычек против "кручения" балок.

Сечение стоек не менее 150х50 мм. Шаг стоек наружных стен не более 600 мм, внутренних стен не более 400 мм. В местах проемов ставим сдвоенные или строенные стойки (количество зависит от ширины проема).

В проектном положении стойки закрепляем: в нижней части к обвязочной доске через оцинкованные углы саморезами, в вертикальном положении с помощью временных укосин.

Монтаж стоек первого этажа

Можно параллельно вести обшивку стен панелями, предварительно устанавливая ветрогидрозащиту по стойкам наружных стен.
Это придаст дополнительной жесткости каркасу..

Наружная обшивка стен

После монтажа стоек, их верх подрезаем на одну отметку и по стойкам укладываем сдвоенную обвязочную доску. На нее опираем балки перекрытия. Крепление через оцинкованные углы.

Принцип монтажа стоек второго этажа аналогичен. С первого этажа временные укосины снимаем, так как жесткость каркасу придали балки перекрытия, и используем их для закрепления стоек второго этажа. Верх выводим на необходимые отметки и также монтируем двойную обвязку.

монтаж стоек второго этажа

Производим монтаж чердачных балок согласно проекту.

Выполняем монтаж стропил в соответствии с проектом. Далее идет определенный комплекс работ таких как: монтаж конденсатной пленки, контр-обрешетки, обрешетки и другое (исходя из планируемого кровельного покрытия).

монтаж стропил	монтаж конденсатной пленки и обрешетки	монтаж покрытия

После того как возведена «коробка дома под крышу» и нет вероятности попадания осадков в помещения, можно приступать к внутренним работам.

Фасадные материалы могут быть любыми: облицовочный кирпич, сайдинг, штукатурка, декоративная плитка и другие.

облицовка фасадными панелями	облицовка металлосайдингом
облицовка виниловым сайдингом	облицовка деревянным блокхаусом
облицовка фиброцементным сайдингом

Комплекс и последовательность работ необходимо спланировать. На примере одноэтажного дома мы предлагаем следующий порядок:

монтаж пола первого этажа	утепление стен и перекрытий, монтаж пароизоляции и обрешетки	электроразводка в гофрированной трубе между обрешеткой
обшивка стен и подшивка потолка ГКЛ	разводка инженерных систем	чистовая отделка

Септик может быть как заводского изготовления (автономная станция глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод), так и из железобетонных колец.

автономная станция биологической очистки	септик из железобетонных колец

Вызываем бурильную установку, которая производит бурение скважины. Обустраиваем скважину в виде утепленного колодца глубиной 1,8-2 метра. Обсадная труба обрезается на нужную высоту.

Все! Основные работы выполнены. Можно заезжать и обустраиваться.